Как мы cварили свой первый IPA

Как-то месяцев 8 назад, теплым сентябрьским деньком захотелось вмазать вознамерились мы с глубокоуважаемым супругом  сварить свое собственное пиво - а чо делать, времена тяжелые, крыза, все дела, пора переходить на натуральное хозяйство :)) А кроме того, в Беларуси пока еще, увы, редко можно встретить нежно любимые нами IPA.
Поэтому спасение утопающих - дело рук самих утопающих. И дело, то есть пиво, закипело.
Люди, которые "в теме" - над текстом сильно не ржать, я старалась :)

Результат на фото - предпоследняя бутылка из партии, вскрытая после  мучительных (для нас) 7 месяцев созревания. А процесс был долог, я бы даже сказала - очень. Потому что за неимением опыта в пивоварении мы незатейливо лечили все производственные дефекты выдержкой. Иногда это, говорят, помогает.

Так  как наши  возможности были  более чем скромны - кастрюлька на 30 литров (которая должна была по задумке ее китайского производителя стать матерью самогоноварения, но что-то пошло не так), мы  организовали технологический процесс под названием "варка в мешке".

Мешком в данном случае выступал кусок ткани- органзы из магазина, но некоторые успешно используют для этих целей старые шторы :)

Мешок прокипятился вместе с водой, а потом мы в него засыпали 6,1 кило  беларуского солода Pilsener c добавлением по 0,44 кг Melanoidin и Carared для красивенького цвета. Всего 7 кг солода. Спасибо ребятам из BrewTeam за то, что подгоняют нам сырьё.

С химией я в школе не дружила от слова совсем, но математическими способностями сейчас блесну :)

Гидромодуль (соотношение засыпи солода и воды) должен составлять 1/3 или 1/4 для светлого пива (для темного 1/2).  Соответственно мы первоначально залили 21 литр воды.

Объем солода принимается примерно 0,7 к его весу, т.е. в нашем случае 4,9л. (это рассчитывается чтобы лишнего объема в заторник не бухнуть, а то беда будет).

После затирания дробину удаляют, и она забирает с собой воду в объеме примерно 1-1,2 от первоначального веса солода.

У нас получилось, что уйдет  7-8,4 литра.

Многие пивовары все расчеты по сырью, процессам и ТТХ проводят в программе BeerSmith, там можно воспользоваться готовыми рецептами или внести свой, и вообще куча возможностей поупражняться в разного рода пивной математике, но мы не ищем легких путей, я в основном считала вручную и в онлайн-калькуляторах на этом сайте.

Формула расчета промывочной воды "от обратного": определяем нужное количество готового сусла в бродильной емкости (мы надеялись на  24 литра).

К этому объему добавляем:

- 1-2 л - брух (осадок) на дне;

- объем, который выпарится в процессе кипения сусла (10-15%) - 3-4 л;

- объем воды, вбираемый дробиной  - у нас 7-8,4л;

- несливаемый объем (здесь все зависит от конструкции заторника) – все, что остается в фильтр системе и все, до чего не дотянулся ваш кран - допустим, 1 л.

Итого 36 литров.

Отнимаем первоначально залитую воду и получаем промывочную (+ кипяток на долив) - 15 литров.

Мы запасливо закипятили кастрюлю с этим объемом и брали оттуда воду на достижение пауз и промывку дробины. Но по факту потери получились больше - надо было все величины брать по максимуму, а не по минимуму.  Математик из меня тоже так себе :)

Небольшое лирическое отступление. Теория пауз затирания. 
В разных  источниках температурные диапазоны и  время пауз немного отличаются, для лучшего понимания их действия надо активно тренироваться на практике, но и в биохимии немного шарить.

Все эти альфа- и бета-амилазы, не говоря уже о глюканазе, протеиназе и пептидазе - поначалу вводили меня в обморочное состояние одним своим названием, так что хотелось срочно закрыть  заумные статейки и кинуть дурное дело.

Но если все-таки интересно, кто какую цепочку у кого откусывает, - вот довольно подробная статья о принципах работы ферментов. Рекомендую!

Кислотная пауза (35-45 °C) - для понижения pH затора и уменьшения мутности. Эта пауза  актуальна при использовании слабомодифицированных солодов, а также  несоложенки - ржи, пшеницы, овса. При приготовлении пшеничного пива пауза на 45°С дает лучшую ароматику (привносит гвоздичные тона).

Белковая пауза (44–59 °C) - для уменьшения помутнения (чем ниже температура паузы, тем больше прозрачность). Но считается, что лучше  делать ее в диапазоне 56–58 °C (15-30 минут) - это тоже уменьшает помутнение, но не сказывается на пенообразовании или теле пива, уменьшает вязкость затора. Белковая  же пауза в нижнем температурном диапазоне может испортить пену.

Температурные диапазоны паузы осахаривания: -- "сухое", "пустое" тело (много сбраживаемых сахаров - мальтозы, больше спирта на выходе) получается при использовании низких температур затирания 64,4-65,6°С;

-- среднее тело - при средних температурах (66-68°С);

-- плотное солодовое тело (много несбраживаемых сахаров - декстринов) - при верхнем температурном режиме затирания (68,5-70°С).

Интересное обсуждение по выбору оптимальных температурных режимов затирания

Мы делали  только 2 паузы в диапазоне осахаривания в обе варки, так как сейчас бытует мнение, что современные солода - все сплошь высокомодифицированные (содержат мало белка), им  достаточно и однопаузного затирания. А много раз регулировать температуру доливом кипятка все же муторно.

Но почитав теорию, пришли к выводу, что в третью варку белковую паузу попробуем сделать, раз уж теперь имеем в руках умную автоматику. Пусть поработает :)

Итак, мы хорошенько перемешали солод и оставили затираться при температуре 68°С на 60 минут (пауза осахаривания, или мальтозная). Это самая важная часть в приготовлении пива. И самая сложная.

Приняв температуру солода в 20°С мы высчитали, что для получения средней паузы 68°С температура заторной воды при засыпи должна составлять около 75°С.

Так как условия у нас более чем кустарные, предполагалось, что за этот час температура затора может упасть, что не есть хорошо. Поэтому мы заботливо, как родную дочь, укутали кастрюльку в два  одеяла почтенного возраста.

Через час мы снова старательно перемешали наш затор,  долили горячей воды (около 80°С) с целью повышения общей температуры до 72°С (доосахаривание) и оставили уже на 20 минут. Так мы  хотели  некоторой полнотелости добиться (и нашим, и вашим, так сказать).

Но если нужно действительно пиво плотное, с солодовым вкусом, то стоит уменьшить время "нижней" мальтозной паузы (или убрать ее) и увеличить время "верхней" (70-73°C).

В паузах обязательно периодически помешивать затор, это повышает экстрактивность.

После  паузы осахаривания делается йодная проба, чтобы выяснить, расщепился ли весь зерновой крахмал в сахара.

Для этого на поверхность, желательно белую, капается несколько капель йода и совсем рядом - сусло. Капли смешиваются, и если жидкость приобретает сине-фиолетовый оттенок, паузу нужно продлить.

После нескольких варок, с приобретением опыта некоторые пивовары не делают йодную пробу, а просто пробуют на вкус дробину - если она нейтральна - все ок, если сладкая - паузу нужно продлить.

Наша дробина была безвкусной, а  йодная проба - правильной. Пора закругляться.

Дальше мы снова долили горячей воды, подняв температуру затора до 75,5-76 градусов на 15 минут. Этот процесс называется mash out (инактивация ферментов). Диапазон температур мэш аута - 75-78°C.

После этого дробину в мешке  мы извлекли  и начали делать ее промывку горячей водой (фильтрация). Температура  во время фильтрации и дальше не должна опускаться ниже температуры мэш аута, иначе ферменты продолжат свою работу уже в собранном сусле.

Считается, что при подъеме общей температуры затора до 80°C и выше создается риск вымывания танинов, что и ведет впоследствии к головным болям после употребления (я было обрадовалась, будто найден способ совсем избавиться от бодуна, и можно злоупотреблять сколько влезет, но нет).

Мы подвесили мешок на моем новеньком штативе, дали стечь суслу, слегка (!) отжали  и как смогли промыли дробину остатками заготовленной воды.

Как видно, сусла у нас получилось много - 27 литров.

Замеряли начальную плотность - вышло 1059 (должна была быть хотя бы 1050).

Пора приступать к варке.

Мы погрузили эту бандуру на плиту (не без эксцессов, уже в процессе подъема расплескали литр драгоценного сусла :),  с трепетом дождались закипания, и процесс пошел...

Всего мы варили 90 минут (вдохновились американским DogFish 90 Minute IPA). Империал, конечно, не получился, да и не мог - маловата была начальная плотность, но выкипело точно больше, чем изначально планируемые 3 литра.

Стремились к бурному кипению, так как в процессе испаряется ДМС, который  дает весьма нежелательные в пиве вкусы и запахи вареной кукурузы, квашеной капусты (фуфуфу).

В расчетах учитывают, что при варке выкипает 10-15%, но на практике бывает по-разному, это зависит от многих условий, даже от температуры и влажности окружающего воздуха.

Булькает знатно!

Пока мы варили, мимо пробегала Алеська, которую родители-алкоголики сослали играть в одиночестве с пустыми бутылками и самой придумывать себе развлечения на весь вечер.

Ну, она и придумала поиграть в показ мод )))  Куда ж современной барышне без некоторой экстравагантности.

Дальше у нас одно из важнейших мероприятий для хопхедов - охмеление.

Мы, как и все начинающие фанаты  американских стилей, хмеля не жалели, а  наоборот - забили им все мыслимые огрехи техпроцесса. В итоге IBU получилось аж 115, и горечь была несколько избыточной.

Но выводов правильных мы не сделали и при следующей варке хмеля набухали еще больше. Результат так себе.

Кстати, читала, что в Америке в пивоварении сформировалось 2 основные школы: East Coast IPA и West Coast IPA.

Восточный берег варит сбалансированное солодово-хмелевое пиво, а Западный - агрессивно охмеленное при минимуме тела. Вот мы пока явно тяготеем к Дикому-дикому Западу, но пора уже и баланс осваивать, а то хмеля не напасешься с нынешним дефицитом американцев на рынке и, соответственно, суровыми ценами на них.

Калькулятор для расчета IBU

Наша схема добавления хмеля (минуты добавления отсчитываются от конца варки):

60 минута  - 40г Citra для горечи

45 минута   - 40г Citra (горечь/вкус)

15  минута - 60г Amarillo (вкус/аромат)

На нулевой минуте для аромата мы не добавляли хмель, так как планировали т.наз. сухое охмеление.

В дальнейшем мы хотим хмель на горечь уменьшить,  бОльшую часть сместить на позднее охмеление, сухое конечно же тоже оставить.

Бокальчик, кстати, с фестиваля крафтового пива в Риге "Metenis" и уже почил смертью храбрых.

В первую варку мы использовали только американские хмеля, п.ч. читали, что так пиво получается более "американским", и горечь у него благороднее.

Во второй варке решили слегка сфуфлить и добавили вначале  Magnum'а, и зря - он дал очень грубое вяжущее послевкусие. Жлобство наказуемо )). К тому же у него высокий показатель альфа-кислотности, и горечь он отдает будь здоров, с ним надо без фанатизма.

Для осветления сусла в конце варки добавляют ирландский мох, но мы пока не пробовали.

Итак, пиво сварено и отправилось в ванную морозиться.

В начале охлаждения рекомендуют делать вирпул - т.е. сильно раскрутить горячее сусло (T=80°) и дальше охладить этот водоворот.

Чиллера у нас не было, пришлось остужать просто холодной водой. Это довольно медленно.

Зачем кастрюлька накрыта пленкой? Чтобы по возможности исключить контакт сусла с немытой ванной нестерильной окружающей средой.

Тут надо остановиться на боли всех домашних пивоваров - санитарии. Пока сусло имеет температуру свыше 60 градусов, никакие микроорганизмы и дикие дрожжи ему не страшны. Но как только оно начинает остывать - появляется неиллюзорная опасность заражения, и она (опасносте!) нам очень отравила процесс. Уж как мы обеззараживали все используемые девайсы, сколько банок йода перевели, а все равно при таком несовершенном технологическом процессе шанс зараженки есть всегда, и мы готовились к бесславной кончине нашего детища в унитазе :)

При температуре 25-30 градусов можно переливать в ферментер (бродильную ёмкость) и вносить дрожжи. Этот процесс я не фоткала, так как боялась даже дохнуть лишний раз чтобы не сотрясать  ужасный зараженный воздух :))

Перелив мы осуществляли через силиконовый шланг от капельницы, так как в нашей кастрюльке нет краника. Было неудобно и нервно, в конце концов мы взбаламутили брух на дне, и целая куча сусла не перелилась, а отправилась в унитаз.

Сейчас думаю, что выливать такой продукт - последнее дело, можно было  отфильтровать его хотя бы через марлю, перекипятить и залить таки в бродильник или на худой конец заморозить и потом использовать в качестве праймера для карбонизации или стартера для разбраживания дрожжей (что я собственно и сделала с остатками сусла после новой варки).

Кстати, о дрожжах. Мы использовали  очень распространенные в наших пенатах сухие элевые Safale US-05, подходящие для американских стилей. Вообще от дрожжей очень многое зависит, я раньше и не знала, что каждому стилю нужны свои дрожжи, до чего прогресс дошел.

Есть два способа внесения сухих дрожжей- незатейливое рассыпание их из пакетика по пенной шапке (а шапка должна быть, так как перелив делается с некоторой высоты - для необходимой в этом процессе аэрации) либо  регидрирование дрожжей заранее.

Оба способа активно используются, каждый имеет плюсы и минусы.

А ведь бывают и жидкие дрожжи, а также в пивоварении практикуется брать уже использованные дрожжи из ферментера и при условии правильного хранения использовать их несколько раз  и выводить на их основе новые генерации - это все пока для нас высший пилотаж. Какое поле для экономии!

Вообще, как оказалось, пивоварение - это наука для всесторонне развитого человека, так что учитесь, дети, в школе, а не балду гоняйте - мало ли, куда вас жизнь забросит! Если при затирании нужно ориентироваться в биохимии, то в вопросе с дрожжами в дело вступает микробиология.

Азы микробиологии для пивоваров

Микробиологические аспекты домашнего пивоварения

Как приготовить стартер

Первые три статьи - для задротов очень любознательных, эта - попроще.

Важное замечание: Используйте для приготовления стартера полносолодовое сусло. Стартер должен состоять из мальтозы, а не из простых сахаров. Дрожжи, которые питались большим количеством простых сахаров, перестают вырабатывать ферменты, способные расщеплять мальтозу – основной сахар пивного сусла. Дрожжи легко учатся быть ленивыми, а это приводит к тому, что мы получаем в итоге недобродившее пиво.

Мы дрожжи вносим сухими, но я вижу очевидный плюс регидрирования в том, что дрожжи поступают в ферментер уже "разбуженными" и сразу начинают свою работу, поглощая кислород, выделяя CO2, понижая pH сусла и тем самым снижая риск размножения  попавших  в бак "дикарей".

Стремительное понижение pH способствует и осветлению.

Ну а если дрожжи таки не проснутся, то это тоже понятно заранее, и ты не трясешься еще сутки "забродят или не забродят".

Кроме того все это помогает бороться с недозасевом, что для нас как раз актуально.

Поэтому скорее всего в дальнейшем будем  регидрировать :)

Разведение пивных дрожжей в домашних условиях

Из-за трудностей перелива  в ферментер у нас попал весьма скудный объем, около 15 литров, а мы-то рассчитывали на 22-24. Печаль(

Важный момент - температура брожения.
Дрожжи верхового брожения лучше всего работают при 15-25°С при верхней границе температур брожение проходит быстрее, но дрожжи не успевают утилизировать свои отходы, и вкус и аромат  получаются грубее (этим грешат коммерческие пивоварни, особенно дешевые). Мы старались выдерживать температуру 18-20°С, да и выше в условиях межсезонья и отсутствия отопления она бы не поднялась, а вот ниже - легко :)) Но и бродит пиво тогда дольше.

На 8-й день мы делали сухое охмеление, но на самом деле его стоит проводить за 5-7 дней до розлива, т.е. в самом конце брожения, а мы поторопились. Ароматика по итогу была неплохая, но могла бы наверное быть и сильнее.

Из двух наших хмелей Citra  имеет цитрусовый аромат (и название нам об этом кагбэ намекает), а Amarillo - цветочный и фруктовый, но Citra - хмель куда более сильный. Поэтому при сухом охмелении мы добавили 40г Amarillo и 20г Citra. Тем не менее по факту фрукты/цитрусы  доминируют, а "цветочков" особо не ощущается.

Сухое охмеление -  еще один порог домашнего пивовара, имеющий повышенную опасность заражения спорами плесени, бактериями и дикими дрожжами.
Мы хмель забрасывали без всяких мешочков и обеззараживания водкой/спиртом. После охмеления пиво стало вдруг бродить активнее, и мы так и не поняли - получилось ли у нас небольшое заражение или это просто CO2 стал активнее выходить от контакта с хмелем.



Всего наш IPA бродил месяц. На вторичное брожение мы не переливали, т.к. во-первых, у нас не было дополнительной емкости, а во-вторых, современные источники сомневаются в его необходимости. Плюс это тоже дополнительная возможность заражения.
Оба метода - и с переливом на вторичку и без - продолжают использоваться, и выбор каждого из них тоже уже стал предметом холивара :)

Но наконец настал тот час... День разлива в бутылки.
Последний шанс для пивовара качественно заразить свое пиво :) И мы его, как мне кажется, не профукали )))
Хотя Миша долго и упорно елозил внутри ёршиком, потом мы заливали бутылки содовым раствором по горлышко, а  перед самым розливом протирали горлышки спиртом (не свои, а бутылок!).



Знаменательный процесс розлива



В бутылках должна была произойти карбонизация (насыщение молодого пива углекислым газом), для чего мы  добавили в каждую бутылоньку праймер, приготовленный из сиропа глюкозы (ее предпочтительнее использовать, чем сахар).
Дображивание в бутылках этих дополнительных сахаров повышает общий алкоголь примерно на 0,5 градуса.
Расчет необходимого количества праймера для карбонизации разных сортов мы делали в онлайн-калькуляторе.
На 14 литров пива нам понадобилось 80,6 г глюкозы и 140 мл воды (из расчета 5 мл на 0,5л).
Расчетный уровень CO2 для американских элей согласно таблице в онлайн- калькуляторе - 2,2-2,7.
Мы выбрали значение 2.3 (при T=20 гр), т.к. для IPA карбонизация нужна скорее низкая, да и мы  боялись, чтоб бутылки не бомбанули :))



И, наконец, укупорка. Для этих целей Миша заказывал специальный девайс в Чехии и набор кронен-пробок.





Одна из бутылок была пластиковой, чтобы немного контролировать процесс карбонизации. При разливе в пластик бутылку специально немного жмякают, чтобы выпустить воздух, и если все ок, то через несколько суток она надувается до предела и становится твердой как камень. Это и произошло :) Но до этого мы периодически самозабвенно трясли стариной бутылки, чтобы уговорить оставшиеся дрожжи еще немного поработать.

Примерно 7-10 дней идет карбонизация, дальше начинается созревание. В сумме 2 недели у нас пиво стояло при комнатной температуре, а потом продолжило   в холодильнике (в идеале созревание надо проводить при температуре 11-14°С, но у нас подвала нет).
Первую пробу снимали  через месяц после разлива. Вообще, чем меньше температура созревания, тем дольше должен происходить процесс, но и убыстрять его жаркими условиями тоже не стоит.

Вкус и аромат первой бутылки были удовлетворительными, однако интересно было увидеть развитие событий после более длительной выдержки.
Часть бутылок ушла на групповую дегустацию домашних пивоваров и  Пивных Бро после 2-х месяцев ожидания, и во многих из них обнаружились признаки зараженки. Другие же  были вполне неплохи, из чего мы сделали вывод, что процесс помывки бутылок не прошел идеально :).

Конечная плотность намерялась аж 1017 (должна быть 1010-1012) даже после месяца брожения. Похоже, имел место  недоброд, возможно из-за недозасева. Или же это погрешность измерения рефрактометром.
(При второй варке, кстати, конечная картинка та же).
Тем не менее, вкус был отмечен как излишне сухой - то ли из-за огрехов затирания, то ли из-за диких дрожжиков.
Пивко вышло довольно забористым - расчетный алкоголь с учетом глюкозы, добавленной для карбонизации, составил 6,2%, IBU 115. Формально в стиль мы попали.
Калькулятор алкоголя

Нашего пивного первенца (вспоминается Бендер из Футурамы с его BenderBrau) мы   назвали без этих ваших крафтовых извращений, коротко и ясно - "Першае" - вот оно в Untappd.
Предпоследнюю бутылку вскрыли после 7 месяцев выдержки (дада, за столько времени не соблазниться- это просто отличная выдержка, я щетаю!), и надо сказать, что  на наше восприятие - пиво поулучшило свои вкусовые показатели - горечь и тело как будто округлились и стали немного более сбалансированными :)
Пена тоже вполне себе стойкая.
Запах более-менее благородный, фруктовый и чуть цитрусовый, но по-прежнему явно присутствует что-то постороннее, может травянистость. Правда, я не особо сильна в тонкостях дегустации, оттенков араукарии или казуарины не найду, хоть стреляйте:))



Ну а последний экземпляр   мы решили ради эксперимента выдержать год и посмотреть, во что он превратится. Все еще ждем.

Главный пивовар  "Pahonya_HB" дегустирует то, что сотворили его шаловливые ручки:))



Сам процесс кустарной варки в мешке оказался больно трудоемким,  были фейлы и по санитарии, и по эффективности варки, не говоря уже о нашем эпическом переливе на брожение.
Про экономический эффект я вообще молчу - ну вы поняли, сэкономить не получилось :))
Но интересно - жуть!
Поэтому после этого опыта мы расчехлили "гробовые" и приобрели автоматическую пивоварню - российский клон Braumeister, которую уже опробовали - с ней пивопроизводство стало несоизмеримо проще и приятнее, но об этом как-нибудь в другой раз :)

Очень много ценной информации дало нам чтение Форума BeersFun.ru, да и статей познавательных там хватает. Правда, времени на прочтение всего уходит немеряно :))

Еще интересное о пиве:

Пивной Киев выходного дня. Крафтовые заведения.

Пивной Киев выходного дня. Дополнительные материалы